Решил поставить сигнализацию, первым делом нужно поставить ЦЗ.
Почитал темы на этом форуме, узнал цены на ЦЗ в магазинах.
Выяснилось, что у меня в городе комплекты ЦЗ не продаются, блоки управления тоже,
в продаже только активаторы. Приобрел 4 активатора, один - 5-ти проводной (для двери водителя), остальные три - 2-х проводные.

Схема подключения активаторов напрямую к сигнализации не устраивала по следующим причинам:
1. Сигнализация не контролирует положение замков.
2. Сигнализация подает управляющий импульс фиксированной длинны. Сами замки закр/откр быстрее, после остановки замков через двигатель активатора течет сквозной ток ограниченный омическим сопротивлением обмотки двигателя. Сопротивление обмоток - 3 Ома, сквозной ток через один двигатель примерно 4А, через 4 двигателя - 16А. Реальный скачок тока будет меньше за счет падения напряжения на проводах и разъемах, но все равно расходовать АКБ просто так не хочется.

Было решено сделать блок управления активаторами замков со следующими функциями:
1. Управление каждым активатором замка отдельно.
2. Контроль положения каждого замка (закр/откр).
3. Открытие/закрытие замков по внешнему сигналу от сиганлки.
4. Функция центрального замка - при откр/закр двери водителя откр/закр все замки. Данная функция отключается при постановке сигнализации на охрану и блок ЦЗ переходит в
режим охраны.
5. В режиме охраны контролировать положение замков, при попытке открытия любого замка - ЗАКРЫТВАТЬ его.
6. Защита по току, протекающего через обмотки двигателей активаторов.

Это устройство было реализовано на микроконтроллере и специальных микросхемах для управления двигателями. Схема устройства изображена на рисунке. Для снижения потребления тока, для питания устройства используется импульсный понижающий преобразователь.
Чтобы можно было контролировать положение каждого замка, активаторы были разобраны и в каждый был установлен микропереключатель. Получились 4 активатора как для двери водителя. Процесс установки самих активаторов описывать не буду, на форуме много об этом говорили.

Управляющая программа для микроконтроллера имеет следующие особенности:
1. Закр. открытие замков происходит по очереди:
- передняя левая
- задняя левая
- задняя правая
- передняя правая

2. При закрытии замка - контролируется ток через двигатель, при превышении 2А или 2,5А (выбирается программно) происходит отключение двигателя, затем еще одна попытка, пока не замкнется микропереключатель в активаторе - замок ЗАКРЫТ.
Ограничение - максимум 50 попыток на один замок, и по времени не больше 0,5с. на замок - сделано для обхода неисправностей (обрыв проводов, заедание замка).

3. При открытии замка - также контролируется ток через двигатель, но размыкание микропереключателя не контролируется, т.к. микропереключатель размыкается раньше, чем происходит разблокировка замка двери.
При открытии замка делается 30 попыток при срабатывании защиты по току и по времени не больше 0,5с. на один замок.

4. Во всех режимах работы устройства, используется спящий режим микроконтроллера для снижения потребления тока.
- в режиме охраны процессор просыпается 10 раз в секунду для опроса состояния замков.
- в режиме без охраны (режим ЦЗ) процессор просыпается 1 раз в секунду для опроса состояния замка двери водителя.
- из любого режима процессор моментально просыпается при внешнем сигнале от сигнализации - закр/откр.

Устройство собрано и функционирует, и показывает свою жизнеспособность.
Пока самые низкие температуры были -25 по Цельсию, 100% срабатывание всех замков на закрытие и открытие.

Первый вариант устройства собран с исправлениями и немного навесным монтажом поверх печатной платы.
В следующей модификации планируется добавить:
1. Еще два канала управления активаторами, для блокировки/разблокировки капота и багажника. Эти два каналу уже есть на схеме и печатке, но не обрабатываются в программе.
2. Для уменьшения потребления тока изменить схему, чтобы в спящем режиме процессор мог отключать питание от всей схемы кроме самого себя.

ПРИМЕЧАНИЕ: с минимальными изменениями на основе этой схемы и программы можно сделать блок управления ЭСП с функцией автодоводчика, или можно совместить 2 в 1. Если кого-то заинтересует данное устройство, готов поделится всем проектом (схемы и исходники).

shkurkin - ты мозг !!! Для меня микропроцесора и контроллеры так и остались тёмным лесом...

В основном,сигналка подает на активаторы короткий импульс=0,8 с,за такое короткое время врядли аккум разрядится.Ограничение по току и времени,а вдруг всего этого будет не хватать,схема будет повторять попытки в итоге потребление будет выше.Есть уже написанная прошивка?

Павлуха, за 0,8с АКБ естественнно не разрядится, но высокие скачки тока не полезны ни для проводки ни для активаторов и не для обмоток двигателей активаторов.
Прошивка уже есть, я же писал что устройство работает.
По поводу ограничения тока и времени - за счет того что делается много попыток, закрывается и открывается все надежно. При заклинивании тяги двигатель делает много рывков и срабатывает еще более надежно, если бы подавалось просто постоянное напряжение.
По поводу повторения попыток: если какая-нибудь дверь не закрылась, то текущая версия программы будет делать попытки закрытия - бесконечно. Но скоро добавлю общий счетчик максимального времени включения двигателя, чтобы токого не происходило.


Спасибо. А освоить микроконтроллеры никогда не поздно.

По моему чересчур делать ЦЗ с процом.Как говорится,на скорость не влияет

Почему? Микроконтроллеры (МК) дешевы и позволяют создавать многофунциональные, интелектуальные надежные устройства. В автомобильной промышленности давным давно во всех системах используются МК. Начиная от всех систем комфорта и до систем двигателя и трансмиссии.
Недавно разбирал блок управления отопителем с Toyot`ы 91 года, там также всем управляет МК.
МК в электронике используются абсолютно везде - микроволновка, стиральная машина, сигнализация, термометры, часы, солярии и т.д.

Мне очень понравилось. Для меня сложновато, но вещь - нужная. Пожелание: раз реализована охрана внутри ЦЗ, то сделать выход тревоги для подключения к сигналке (к концевикам дверей или вместо доп. датчика).

Я просто забыл написать, данная функция реализована и в схеме и в программе. Данный блок имеет три выхода - открытый коллектор с ограничительным резистором 100 Ом. Один из этих выходов может подключатся к сигналке паралельно концевикам дверей, и если один концевик активаторов - разомкнут (попытка открыть замок) тогда выход замыкается на землю, т.е. сигналка будет думать что открылась одна из дверей и включит режим тревоги. Если попытки закрыть замок закончатся успехом, то блок ЦЗ отпускает вход сигналки, к которому подключены концевики дверей.

Не помешало бы увидеть полную элетрическую схему со всеми подключениями

Вот что то уже серьёзное)
Тоже считаю, что делать с нуля через микроконтроллер - это далеко не для новичков и никогда не войдёт в статьи "полезные доработки: сделай сам". Так сказать это "чисто для себя", эксклюзивчик.
В схеме вроде придраться не к чему..
А ещё вопрос автору.. Может, не проследил. Что будет, если дверь закрыть на один щелчок? Бесконечные попытки закрытия?

Думаю это устройство из серии: сделай сам, для радиолюбителя. Особых сложностей в устройстве нет, человек который знаком с электроникой вполне сможет его повторить.
По вопросу о попытках открытия, это вопрос задавался Павлух`ой в третьем посте, я ответил в 4-ом.


Схема в формате P-CAD 2004 пойдет, или нужна картинка?
Вообще устройство выполненно на 2-х платах, соответственно 2 схемы. На отдельную плату вынесены клемные разъемы подключения активаторов и их оконечных переключателей, также туда перенесены защитные диоды для подавления ЭДС самоиндукции обмоток двигателей. Две платы закреплены на 2-х половинах корпуса, после сборки получился "бутерброт", одна плата над другой и куча проводов.

Любая.Диоды в параллели обмотки?Там же полярность меняется.

ИМХО, открытый коллектор, как выход для сигнализации, не очень подходит. Нужно бы слаботочное реле... Иначе возможны ложные срабатывния.
Замыкание данного выхода на землю, желательно производить только в случае не санкционированного открытия. Это нужно для тех сигналок, которые при включении замка зажигания показывают состояние дверей, капота и багажника (мигает СИД).

Реле ставить не стал по причине экономии места на плате. А почему будут ложные срабатавания? А концевики дверей разве не замыкают вход на землю? Когда устройство находится в покое транзистор закрыт, соответственно его сопротивление оч. велико. Вход сигнализации и не заметит что его шунтирует закрытый транзистор, если бы вход сигналки был настолько чувствительный тогды бы и были ложные срабатывания из-за наводок, т.к. когда двери закрыты, вход сигнализации весит в воздухе.
Вообще не понял причем здесь еще сигналки с индикацией состояния?

Привет Mitka.В каких ложных срабатываниях ты так уверен?)
В случаи неудачной попытки закрытия двери,закорачивать триггер сигналки на массу,надо не сразу,а с временной задержкой,чтобы сига не обошла неисправную зону.Хотя если это произойдет сразу,тоже будет видно по нехарактерным сигналам сирены.

Привет, Павлуха! Исхожу из 15 летнего опыта установки и эксплуатации систем безопасности... Полупроводниковый ключ и контакты реле - это ведь не одно и тоже. Разве не возможна утечка тока через транзистор? Во всех охранных извещателях (датчиках) ставится именно реле (я думаю не спроста). И потом - это было только пожелание и ИМХО...

2shkurkin Дело в том, что если замки открыты (а когда ты едешь в машине - они открыты) и этот выход замкнут на землю, то сига будет думать, что двери открыты...

Не думаю,что через закрытый p-n переход будет течь ток,от которого сработает сига.Да к тому же триггер не воздухе,а на + через лампы в стойках,для профилактики можно подпорку сделать резюком.

Контроль за состоянием активаторов,нужно сделать отключаемый,т.е что бы работал в течение определенного времени,после подачи импульса на закрытие двери.Реализовать все это можно либо на логике,либо в проце,изменив прошивку.Возможно автором все это уже учтено.

ИМХО, лучше сделать, как говорил выше... Замыкать выход на корпус только в том случае, если кто-то открывает замок вручную. Автоматически уйдут проблемы во время постановки на охрану (сигналка встала на охрану, а замки еще не успели закрыться) и диода (отсекать подсветку салона) ставить не надо.

А смысл ?Там уже просто концевик сработает.

Я имел ввиду не саму дверь, а блокировку замка - пимпочку вытянуть вверх, ключем или еще как разблокировать замок во время охраны... Более раннее срабатывание сигналки отпугнет злоумышленника, фактически еще при заблокированном замке. И потом, если активаторы (после всех попыток) не закрыли двери - будет сигнал тревоги, а не обход зоны.

От поднятой пимпочки,до открытой двери,временный промежуток небольшой(да его нет практически)не вижу смысла заморачиваться

Так у автора, ИМХО, уже это реализованно. Только немного програмку подправить...
ЗЫ: shkurkin, извини, что мы немножко по-флудили... мы старались для пользы дела...

Это не флуд,а профилактические решения в целях возможной дороботки изделия

Реализованно у меня так:
Когда проц получает сигнал на закрытие дверей от сигналки, сначало происходит закрытие всех дверей, а только потом переход в режим охраны.
В режиме охраны уже проц контролирует концевики активаторов, и если какой либо - разомкнут - ПОПЫТКА открыть замок, замыкает вход сигналки на землю и пытается закрыть замок.
Отключать контроль замков через некоторую паузу не вижу смысла, теболее вешать внешнюю логику - все можо реализовать в программе.

ПРИМЕЧАНИЕ: сигналку я еще не установил, и замечание что контролировать положение активаторов нужно через паузу (после того как сигналка встанет на охрану) - СПРАВЕДЛИВОЕ. Я как-то об этом не подумал. Спасибо.


Имеется в виду диодный мост. Вообщем вот последняя версия проекта.

Добавлены некоторые изменения в схему и программу. Уменьшено потребление тока с 15 до 9мА (в ждущем режиме и в режиме охраны). Думаю если поставить транзисторный ключ для отключения питания от всей схемы кроме проца, то потребляемый ток еще уменьшится в 2-3 раза.

а ступенчатое открытие есть ?(двух зонное)
а мож трех зонное

eleq, что это значит?

ну вроде того закрываеш все закрываеться(возможно с функцией закрываеться ток открытое)
а когда открываеш открываеться ток водительская дверкахочеш остальное нажимаеш еще раз на открыть (у мя так) или на доп канал выводиш открыть все
экономия эл энергии и ресурса замков на лицо (прад замки у меня еще ФРГ с опеля 83 года они еще не один десяток лет проживут)
да и релюшка у меня в машине есть так она снимает всю напругу через опред время (окромя стартер сила,габариты(стояночные),аварийка,маг (для памяти(раньше был пилипс так он помнил без кумулятора))и сигналка
причем сигналка какбы и включает эту релюшку

Оно так и работает, уже закрытые замки не трогает (на то и ЦЗ "умный"), т.к. на каждом замке стоит конечный переключатель.
Когда поставлю сигнализацию, собираюсь сделать так: при снятии с охраны - открывать только дверь водителя, а остальные двери открывать по сигналу с дополнительного канала от сигнализации, о чем ты и говоршиь.

Купил сигнализацию через инет, жду когда доставят. Будем спаривать сигналку и блок ЦЗ...

да помоему на фих эт ненужно. просто стоит сига и центр зам..... Я ВПОЛНЕ ДОВОЛЕН

Сигналку поставил еще в январе. Все работает. Недавно до шлифовал программу.

Ht ребята а как тут реализованна функция микрика? и где и на чем надо прошивать микроконтроллер?

1. Что значит "функция микрика"?
2. Микроконтроллер пришивать на программаторе.

Спасибо тебе милый человек за разработку.Думаю тоже собрать по твоей схеме блочек.

здрасте, ну вы тут и нагородили что я с начала ещё пытался голову напрягать и следить за ходом общения, а потом количество оперативной памяти моего мозга исчерпалось и я потерял мысль ....

я в электронике ваще не силен, ни одной формулы на память не помню, хотя и могу чёто примитивное навесным мантажем собрать )))

кароче я через поиск вышел на эту тему и вот что я хотел:
1) у меня стоит сигналка она открывает/закрывает сразу все двери, т.е. все активаторы запаралелены на сколько я знаю (хотя точно надо глянуть), так вот я бы хотел чтобы сигналка давала сигнал на открытие только на передние 2 двери, а сигнал закрытия на все 4 двери.
2) сделать чтобы в салоне была панелька с тремя двухпозиционными переключателями (водительск дверь, пассажирск дверь и задние двери) которые будут управлять активаторами вручную, + на каждой двери отдельный переключатель активатора (но отдельный переключатель это уже если только это не сложно, то почему бы и нет )

всё это будет выглядеть примерно следующим образом, я снимаю машину с охраны (с сигнализации) и открываются только передние двери, сожусь я и пассажир на перед, там дальше ещё садятся люди и им я уже вручную открываю двери (через регулируюшую кнопочку активатора на панельке из пункта 2), потом покидая машину чтобы я не забыл закрывать задние двери сигнализация подает на все двери сигнал закрытия даже если задние двери и так были закрыты (типа на всякий случай).

вот такая сумасшедшая идея крутится у меня в голове, ещё думаю как бы так сделать чтобы от стоек к дверям не тянуть жгуты проводов, а обойтись наименьшим количеством проводов. а ещё надо чтобы мое "мануальное" управление активаторами не конфликтовало с сигналкой, чего по идее быть не должно.

ну что может кто-то мне что неть посоветовать, кроме того что выкинуть из головы эту идею?
хочу я такой замут и всё тут

В общем, с твоим количеством желаемых кнопок, схема получиться не надежной, в том плане что количество контактов будет большое, и увеличиваются шансы не работы схемы из-за плохих контактов.
Взял идейку с сайта vovik8.ru добавил желаемые кнопки (не все), вот что получилось: http://s017.radikal.ru/i420/1112/87/c4b7c6305f5d.jpg Алгоритм работы – с сигналки открываются только передние двери, закрываются все. Имеется отдельная кнопка Кн1, которая открывает/закрывает задние двери, еще 4-ре кнопки (Кн2-Кн5, по одной на каждую дверь) отдельно закрывают/открывают каждую дверь.
Если еще ставить две как ты хочешь, во первых они будут дублировать функцию кнопок на передние двери, во вторых увеличиться количество контактов в последовательной цепи, что уменьшит надежность схемы в целом.
В каждую дверку идет по три провода, питающие провода (+12 вольт) нужно обязательно защитить предохранителем.
При подключении схемы к сигнализации, нужно четко придерживаться инструкции к сиге. И проследить чтобы на проводах которые выходят с сигнализации в «спокойном» состоянии был минус (масса), т.е. плюс на них появляться должен только при открывании/закрывании сигой.
Для схемы понадобятся 3-ри пятиконтактных автомобильных реле или малогабаритное 12-ти вольтовое реле типа 812H-1C-C (или K6B12 и подобные), в последнем случае все дело можно окультурить на платке, далее понадобяться еще кнопки стеклоподъемников, электролитический конденсатор 1000мкФ*25вольт и резистор 10 кОм мощностью 0,250 Ватт, это времязадающая цепочка, нужны она для того, чтобы при нажатии и удерживании кнопки Кн1 не сгорел активатор, т.е. ограничивает подачу питания на активатор по времени, но в принципе можно и не ставить, а подсоединить как на схеме пунктиром, но тогда нужно следить чтобы нажатие на кнопку было не более 1-2 секунд. Положа руку на сердце, такой узел – реле, конденсатор, резистор, нужны на каждую кнопку в двери. Но схема «утяжелиться», захочешь ты ее потом собирать или нет….
В общем разбирайся, если все таки захочешь еще две свои кнопки в добавок примастырить, нарисую схемку с этими кнопками.

Рисовал кому-то, где не помню...
Повторю:

Кнопки для открытия/закрытия задних дверей нужны без фиксации, например, от стеклоподъемников. Задние двери по отдельности каждая открываются/закрываются только вручную. С сигналки открываются только передние двери, а закрываются все двери.

самый простой и правильный вариант это добавить два релеле к сиге (возможно что они уже есть), и дальше управлять путем подачи отрицательных импульсов в точки открытия-закрытия
хороший сайт на который давали ссылки
http://www.vovik8.ru/central-lock1/
в качестве схемы подключения можно взять схемы из различных инструкций например
http://avtogsm.ru/index.php?show_aux_page=384
http://autocontrol.ru/retroactive/starline_a4/st-4/

какая роль вот того единственного диода?
питающего провода (тот что третий в дверь +12) сечением 1кв/мм хватит?


если правильно понял то это немного упрощенная схемка нежели выше приведенная, здесь мануально только задние две двери, остальное "в руках" сигналки. как вариант она тоже пригодна (к тому же проста до безобразия).


mika58 спасибо что отозвался на мой призыв но меня в полном объеме устроит схема payalnikk, после того как он дорисует схемку, поеду за детальками. думаю самые дорогие это будут кнопки, релешки примерно 15-20грн/шт, конденсаторы надеюсь не дороже чем по пару гривен и резисторы копейки ))), пару десятков ножевых клемм, 4 предохранителя, а провода в наличии имеются. надеюсь в 10-15$ уложусь.

Верхнюю схему чуть переделал – ошибся в коммутации…
Теперь по пунктам
1)Да так
2)Зачем? Самый простой способ изготовления плат – это макетная платка, впаяй в нее детали и соединяй навесным монтажом – http://lessonradio.ru/wp-content/uploads/2010/10/0163.jpg
3)А если ребенок захочет поиграть, у меня малому полтора года и из машины не вытащишь – все нажимает и переключает где хватает силы. В конце концов просто «защита от дурака»
4)Не правильно понял, не на 8-мь, а на 16-ть
5)Это шунтирующий диод, так как обмотка реле это индуктивная нагрузка, то для подавления ЭДС самоиндукции возникающей при отключении питания ставят диод – шунтируют обмотку реле.
6)Хватит

Вот тебе две схемы, одна на которую ты напросился, другая попроще без «защиты от дурака». Какую делать - решай сам.
В первой схеме, для упрощенного чтения схемы, одинаковый узел (повторяющийся участок схемы) объединил в модуль А1, и пронумеровал его контакты, он в схеме повторяется пять раз. Думаю разберешься.
http://s017.radikal.ru/i441/1112/ab/b5009a9dac9e.jpg
http://i078.radikal.ru/1112/ea/d7e0845c4112.jpg

речь шла об одном реле к каждой кнопке, а теперь их стало по 2 реле к каждой кнопке. в сумме их вообще стало 11



3) да, в этом я с тобой не могу не согласится, на кнопки нажимать это что, а мой вот однажды вообще передачу выдернул на ходу с пассажирского сиденья (ему 2 года), вот почему нельзя маленьких детей на переднем возить, а ещё я один раз тормознул резковато, он слетел с седенья и лицом об торпеду шмякнулся - плакал очень. но это еденичные случаи, так он ездит только с мамой и на заднем диване.
5) типа он сбрасывает на массу (шунтирует) импульс на открытие? (вопрос из любопытства, умных слов лучше не надо)

блин я как увидел "утяжеленную" схему у меня аж в глазах зарябило, а потом как рассмотрел связку А1 повторяющийся 5 раз и вовсе афигел. да не, в принципе всё понятно и доступно, просто надо быть внимательным и нумеровать или подписывать концы проводов чтобы не напартачить, а то ещё закоротит где нить / что нить.

я когда магнитолу подключал и там ещё кое какую фичу мутил, то паял прямо в машине, прям на проводке, а ещё рядом тепловентилятор стоял (220), бо холодно в гараже. так я вообще принял все меры предосторожности массу откинул, розетку (220) положил рядом чтобы можно было отрубить всё за секунды, а под ноги "открытый" огнетушитель

так все таки какие релешки лучше использовать автомобильные или малогабаритные? исходя из критериев надежности и цены.
потому что авто релешки стоят от червонца до 40грн (bosch), маленькие подешевше будут наверное!?

P.S> я знаю что 4 контактные релешки работают по принципу замыкания контакта силовой цепи электромагнитом, а как работают 5 контактные реле?
диод ставить надо вот так?

85; 86 - обмотка реле, 87; 30 на нагрузку............ 87а это нормально замкнутый контакт с 30.

т.е. 87а и 30 пассивно замкнуты, при подаче питания на 85 и 86, размыкается 87а и переключается на 87 контакт ? так?

Как говориться – хозяин барин, какие захочешь такие и ставь, у всех есть свои плюсы и минусы. У автомобильных большие габариты, хороший ток коммутации, у недорогого варианта не герметичный корпус. У малогабаритных, малые размеры, ток коммутации меньше чем у автомобильных, герметичный корпус.
Кстати, малогабаритные релюшки используются в сигналках и интерфейсах ЦЗ и доводчика стекол.
На них цены у нас от 15 до 45 грн, так что ценовая политика как и у авто.
Размеры и расположение выводов релюшек можно посмотреть в даташите http://songchuanusa.com/system/pdfs/14/ori....pdf?1254413815

ток комутации, это тот ток что расходуется именно на работу релешки? или тот ток который они так сказать дают или прерывают?

Ток который течет через контакты реле

Народ, у меня малые сами сидят сзади, правда в креслах, но старший уже свободно дотягивается до ручки открытия двери. Так вот смысл идеи таков: при включении зажигания происходит запирание всех замков, при выключении соответственно отпирание. Такое реально реализовать?

Практически в каждой сигналке есть эта функция